Индустрија одеће није спремна за нове законе о одрживости

Једна од врућих тема међу модним руководиоцима ових дана је оно што се спрема да буде следећа криза индустрије — владина регулација одрживости. У САД, Европи и другде, нови закони су у припреми или у књигама који по први пут захтевају од водећих брендова да буду чисти у вези са загађењем и отпадом.

То је криза јер је индустрија одеће, како смо очекивали, тврдоглаво неодржива. Последњих година било је бројних примера цене брзине и практичности, укључујући одлуку великих модних марки да спале или на други начин униште робу која се налази у превеликим залихама и годишњи цунами враћања који завршава на афричким депонијама.

Цена покушаја да се посао учини мање штетним за животну средину и мање расипничким је, краткорочно гледано, промашен предлог - незгодан, скуп и критичари га често одбацују као зеленаштво. На нивоу извршне власти, одрживост је била мрља на екрану радара. Као што ми је недавно рекао виши извршни директор једне компаније: „Тренутно, само треба да схватим нашу стратегију цена с обзиром на инфлацију.“

Како идеал одрживости постаје чврст закон, бацање лименке на цесту више не функционише, посебно са новим захтевима за транспарентност и извештавање попут оних који су недавно донети у Француској. „Ово је први пут да је пропис захтевао толико објављивања у целој индустрији“, каже Баптист Царриере-Прадал из Коалиције за одрживу одећу са седиштем у Амстердаму. У недавном интервјуу са БусинессофФасхион.цом, упозорио је: „Индустрија уопште није спремна.

У САД, Њујорку и Калифорнији сада су забрањене одређене хемикалије које се користе у водоотпорној горњој одећи. Али законодавна скупштина државе Њујорк ставља завршне детаље на велики нови закон - Нев Иорк Фасхион Ацт — то је још теже од француског. Ако буде усвојен, то би била главобоља у позадини за било коју компанију у било којој индустрији, а камоли за ону која живи на тако малим маргинама.

Као што је тренутно написано, предложени закон у Њујорку захтева од модних трговаца са више од 100 милиона долара глобалног прихода да производе мапе својих ланаца снабдевања, „... идентификујући, спречавајући, ублажавајући, узимајући у обзир и предузимање корективних радњи за решавање стварних и потенцијалних штетних утицаја људским правима и животној средини у њиховим сопственим операцијама иу њиховом ланцу снабдевања.” То је тежак задатак, а коначни закон може бити мање оптерећујући. У сваком случају, тренд ка регулацији је све већи.

Решавање одрживости одеће је изазов јер већина малопродајних руководилаца није упознала шта је потрошачима највише стало. А Први увид истраживање из прошле године показало је да две трећине трговаца верује да потрошачи нису вољни да троше више за одрживе брендове, али две трећине потрошача је рекло да би... кључ је да то мора бити праве ствари.

Истраживање је показало да скоро сви трговци на мало — 94 одсто — верују да је име бренда важније за потрошаче од одрживости, али три четвртине потрошача каже супротно. Руководиоци малопродаје су најниже рангирали програме препродаје/поновне трговине којима управља бренд када су их питали које врсте одрживих формата куповине би потрошачи највише користили. Али 41% потрошача је изјавило да већ купују у програмима препродаје/поновне трговине брендова, попут оних које нуде Патагониа, Лулулемон или Леви'с.

Лако је разумети како су – након што су се суочиле са пандемијом, кризом ланца снабдевања и презасићености залихама – компаније за одећу биле заузете само покушавајући да задрже светла. Али тешко је схватити како су могли бити тако слабо информисани о томе шта њихови купци желе.