Да ли улагања у одрживост заиста утичу на климатске циљеве?

Ове недеље, Индитек је пратио десетине других брендова у трци за поседовање залиха кружних текстилних влакана. У мају ове године, обезбедили су уговор о откупу од 100 милиона евра са рециклажом кружних целулозних влакана Инфинитед Фибер Цомпани (ИФЦ), упија около 100% укупног капацитета кружних влакана рециклера. Постоји оштра конкуренција за стицање власништва над овим кружним материјалима јер брендови теже повећању количине рециклираног садржаја у својим производима. Друга истовремена 'победа' је промоција акредитива одрживости њихових материјала, ако не и производа (више о томе када будем покрио Хигг МСИ у наредним недељама).

Индитек-ов најновији напор да стекне конкурентску предност на тржишту кружних влакана је улагањем у Серију Б од 30 милиона долара које ће прикупити од покретања Цирк. Технологија Цирц-а хемијски рециклира одбачену одећу, одвајајући полиестер и целулозу: револуционарна иновација слична оној код његовог колеге који се бави рециклирањем, Поново носио. Већина одеће се производи од мешавине памука и полиестера, а Циркова технологија извлачи темељне грађевне блокове зване мономери, и снабдева овом сировином произвођаче влакана и текстила, замењујући девичанске. Ови мономери се синтетишу у полимере који се користе у свакодневном текстилу: полиестер и целулоза, истог квалитета као и девичански.

Али које количине влакана су доступне од Цирц-а и колико ће Индитек моћи да приступи? Током видео интервјуа са генералним директором Цирца Петером Мајерановским, он је објаснио да Индитекова инвестиција не обезбеђује приступ влакнима, али да је могућ следећи корак договор о откупу сличан оном који Индитек има са ИФЦ-ом. Индитек има за циљ да пребаци сав свој полиестер на одрживе или рециклиране до 2025. године, чинећи да ова инвестиција у Цирц изгледа критична (осим ако не пређу на рециклирани ПЕТ из нетекстилних извора, што је и даље проблематично). Мајерановски је рекао да ће Цирцова производња из свог првог великог комерцијалног производног погона, који ће бити покренута 2024-2025, износити око 65,000 тона рециклираних сировина годишње. Под претпоставком да је улазни отпад 50% памук и 50% полиестер, годишње би се производило око 32,500 тона сваког сировог мономера. Ово је кап у мору у поређењу са количином материјала који користи Индитек, претпостављам наглас, а Мајерановски се слаже.

Годинама сам извештавао у Форбесу о улагању брендова у кружне материјале и материјале са малим утицајем, а моји налази, укључујући и оне изнад, постављају критично питање: да ли је ово улагање у кружна решења упарено са оперативним променама у модним предузећима, или да ли су то изоловане иницијативе, које обезбеђују позитивно извештавање у штампи и хало ефекат, док подржавају постојеће расипничке праксе (којима се ове кружне технологије не надају да ће се позабавити у временском оквиру постављеном за нет-зеро амбиције)?

Какву разлику у животној средини ове инвестиције заиста могу направити када још не знамо упоредно смањење утицаја кружних влакана у односу на линеарна. Ово кажем зато што ће кружне сировине вероватно смањити утицај у фази екстракције, али чак и рециклиране сировине захтевају енергију за прераду у нови текстил који се затим фарба и завршава. Ризик је да улагања високог профила Индитек-а у Цирц носе са собом претпоставку да циркуларне сировине у потпуности поништавају првобитне, па чак и дају брендовима дозволу за повећање обима производње, што би и даље представљало еколошку и друштвену катастрофу у садашњој инфраструктуре.

Овде ћу мало скренути па ћу рећи да су модне компаније првенствено маркетиншке – велика већина не поседује производни процес нити производи производе у сопственој кући – они набављају, затим пласирају на тржиште и продају их. Стога је фаза модног отпада која највише штети брендовима фаза краја животног века, где потрошачи бацају одећу у канте, што води на депоније, или на пијаце половне робе као што је Кантаманто у Гани (где је бачено 15 милиона комада одећа завршава сваке недеље).

Ова врста веома јавног отпада је ружна и ризична по углед за брендове; због чега вероватно улажу толико у кружне материјале од рециклиране одеће, уместо у обновљиву енергију са својим добављачима. Ово је случај упркос томе што обновљиви извори енергије нуде далеко већи потенцијал за смањење утицаја, а самим тим и много више наде за постизање нето нултих циљева.

Да бисмо квалификовали овај одбитак, израчунљиво смањење утицаја од Цирц влакана није јавно, за разлику од веома израчунљивог смањења утицаја декарбонизујућих извора енергије који напајају ланац снабдевања. Али упркос томе што је Цирц-ов потенцијал за смањење утицаја приватан, Мајерановски је објаснио да су упоредне процене животног циклуса (ЛЦА) урађене да би се проценили њихови кружни мономери у односу на екстракцију првобитних, а резултати „изгледају веома повољни“ за Цирц. Ове ЛЦА информације су биле доступне инвеститорима у овом случају Повишење серије Б, тако да је могуће да је Индитек могао да испита пројектовано смањење утицаја по јединици Цирц рециклираних сировина у поређењу са првобитним сировинама које користе њихови добављачи. Можда је ово процена коју би могли да спроведу ако пређу на споразум о откупу са Цирком, како би квантификовали како ће Цирц материјали одвојити њихове горе поменуте циљеве од рециклираних влакана.

Размишљајући, чини се да за брендове улагање у кружна влакна сада представља моћан маркетиншки наратив који је опипљивији за потрошаче (чиме се добија наклоност и права на хвалисање), у поређењу са улагањем у обновљиве изворе енергије у ланцу снабдевања; Али ово на крају значи да брендови нису мотивисани да улажу у решавање својих највећих извора еколошких и друштвених утицаја, који се дешавају у ланцу снабдевања током стварања њихових производа.

Међутим, Мајерановски се нада да ће улагањем средстава у рециклере као што је Цирц, бити успостављена постројења за рециклажу великог обима, што ће доказати успех кружне технологије и катализирати ширење њене инфраструктуре на глобални југ: „Производи Цирц-а се [ухрањују у ] на самом почетку ланца снабдевања, а наши купци су на глобалном југу, али оно што вуче [кружна потражња] кроз јесу брендови и њихови потрошачи на глобалном северу.”

Заиста, Глобални југ је место где Мајерановски жели да послује и Цирцова посвећеност раду унутар ланца снабдевања је одлучна, али инвестиција неће стићи тамо док се технологија не докаже на глобалном северу, који Цирц гледа на своју прву инкарнацију као спасилац за модне ружне гомиле отпада од конзумне одеће. Модни брендови теже да се баве одрживошћу са становишта ублажавања неслагања или кривице потрошача због овог отпада. Ово је тачно упркос крајњој цени ове јавне инвестиције у циркуларност која прикрива чињеницу да они игноришу своје утицаје на ланац снабдевања, што ће довести до прекорачења свих климатских циљева.

Тренутно не постоје јавни докази да ће иновације кружних влакана у које брендови инвестирају имати значајан утицај на смањење емисија у целој индустрији у временском оквиру постављеном за нулту вредност. Супротно томе, фокус на декарбонизацију у ланцу снабдевања има далеко више квантификовано и опипљивије смањење утицаја, али није ни приближно тако тржишно.

Ја сам, у ствари, а јак заговорник за иновације материјала са малим утицајем и кружна влакна, као што су демонстрирали десетине мојих чланци интервјуи на ову тему. Међутим, ја нисам заговорник тога да брендови користе улагања у такве иновације као издвојену стратегију и маркетиншки алат за заштиту релевантности и репутације свог бренда и ублажавање кривице купаца.

Осећам потребу да нагласим да тренутно није познато какав је потенцијал смањења утицаја кружних влакана и да није адекватно моделиран да објасни потенцијал смањења емисија у складу са циљевима целе индустрије. Насупрот томе, потенцијал смањења утицаја имплементације обновљиве енергије у ланац снабдевања је јасан и квантитативни у погледу нет-нула циљева– једноставно не одговара маркетиншким приоритетима и циљевима продаје брендова.

Да ли је улагање у кружна влакна неопходно? Да. Да ли би то требало да буде примарна стратегија одрживости индустрије? Не. Зашто је онда то примарна стратегија? Зато што брендови, у добру или злу, тренутно управљају великим делом где иду инвестициони долари, и иду на решавање најхитнијих и јавних изазова брендова, а не оних у индустрији која се налази у ланцу снабдевања који чини производе које брендови продају.