Како је жестоко независни модни бренд Тисса Фонтанеда преживео и напредовао

Секторима премиум и луксузне моде све више доминирају мултинационални конгломерати са огромним маркетиншким буџетима као што су Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон (ЛВМХ) и Керинг Гроуп, власник Гуцција, који су још увек заглављени у контроверзама око лоше просуђене поруке од Баленциаге. Међутим, многи проницљиви потрошачи пребацују своју лојалност на независне модне марке које се издвајају из гомиле.

Са коренима високе моде и снажним препознатљивим идентитетом у облику кожне „баббле баг“, Тисса Фонтанеда је пронашла УСП који може да искористи и који је привукао нека велика и помало софистицирана имена. Међу њима су краљевске породице као што су краљице Шпаније и Јордана, редом Летизиа Ортиз Роцасолано и Раниа ал Абдуллах, плус аустралијски глумац Цате Бланцхетт.

Бренд торбица и додатака основала је Тисса Фонтанеда рођена у Минхену 2010. године, усавршавајући своје вештине код Даниела Сваровског у Паризу као дизајнерски асистент Росемарие Ле Галлаис и Херве Легер, након чега је уследио дуг боравак у шпанском луксузном бренду Лоеве (у потпуном власништву од ЛВМХ од 1996.) средином деведесетих. У Мадриду је развила колекције торбица Тхиерри Муглер (преко Лоевеове производње) и касније постала шеф производа за бренд.

„Била су то креативна времена пре него што су велике групе преузеле модну индустрију и трансформисале луксуз у велики бизнис“, рекао је Фонтанеда за Форбес.цом.

Упркос томе што је радио са неким великим модним именима, дизајнер је одлучио да то уради сам пре више од једне деценије. Отварање њене водеће продавнице у срцу модерног Мерилебона у Лондону непосредно пре него што је Цовид-19 ударио био је још један корак у мраку - али изгледа да се исплатило 2022.

Недавно сам сустигао Фонтанеду преко пута калдрмисане улице од њеног лондонског бутика да сазнам како је бренд преживео жестоке притиске модног бизниса, да не спомињемо пад Цовида, и задржао своју тржишну позицију.

Модни бизнис се променио од ваших дана у Паризу и Мадриду деведесетих... како то?

У луксузу, посао са торбицама је био толико другачији. Дизајнери су имали своје личности... није све било исто. Било да је у питању Сен Лоран или Лакроа, сви су имали своје индивидуалне приступе. У Шпанији смо такође имали занатлије са вештинама које нисте могли ни да замислите. Није био фокусиран на посао и зарађивање новца на начин на који је данас.

Дакле, да ли осећате да је креативност узела маха?

Да. Постало је централизовано без пажње на основне вредности етикета. Данас постоји уједначеност изгледа; то је зато што личност брендова нестаје. Ово је тужан развој за мене као дизајнера. Обично када производите колекцију торби, почињете са идејом, након чега следи прототип, а затим производња. Сада је процес прилагођен ономе што производња може да уради.

Ефикасност производње доноси огроман профит овим компанијама; Бернард Арнаулт (извршни директор ЛВМХ-а) је управо постао поново најбогатији човек на свету. Није ли то само знак времена?

Заиста, поставка производње данас значи да можете направити хиљаде луксузних торби са много већом маржом него у прошлости. Добро је што могу да зараде толико новца, али ово је пословни модел, а не креативан. И то није оно што желим да радим.

Која је ваша визија за луксузне ташне?

Дозволите ми да вам дам пример. Пре неки дан у продавницу је ушла Американка и рекла да јој је фрустрирајуће, када путује по Европи, што све луксузне радње изгледају исто. Била је одушевљена што је открила моју јер је толико другачија. Ово налазимо много; људи желе нешто што се истиче и стоји за нешто.

Али бити независан је увек финансијски ризично у моди. Да ли је вредно тога?

Започео сам цео овај посао са 50,000 евра и наш раст је био потпуно органски, уз нешто улагања пријатеља и породице. Не можемо много да потрошимо на оглашавање, које ових дана такође може да подстакне уредништво, тако да није било лако да провучемо наше име.

Ипак, постали смо прилично распрострањени и очекујемо да ћемо годину затворити са растом од 25%. Наша највећа дистрибутивна тржишта су Немачка, Велика Британија, Швајцарска и Аустрија; са неким продајним локацијама у Северној Америци; и сада гледамо на ширење у Јужној Америци. Желео бих да створим нову компанију која је власник наше дистрибуције у којој немам нужно већински удео како бих могао да се фокусирам на развој продавнице.

Дакле, низ продавница је пут напред?

Бренду као што је мој потребне су сопствене продавнице, то је од виталног значаја. Ми смо етикета која се мора представити и објаснити. Ми нисмо бренд робне куће, јер, иако је наша цена висока, не уклапамо се са дизајнерским етикетама, док нишне модне марке имају тенденцију да се позиционирају на другом нивоу. Добро се сналазимо у модним малопродајама са више брендова, на пример у врхунским скијалиштима и бутицима луксузних хотела у којима има много туриста. Ово је нешто на шта смо фокусирани.

Да ли имате на уму одређене локације за нове бутике?

Има неколико места на мојој листи жеља, наравно. Један пример је Мадрид, где имамо изложбени салон, а који постаје врућ град, посебно од пандемије, захваљујући томе како је општина за то време лечили мала предузећа. Многи инвеститори су привучени капиталом који се види као динамичан, и неколико отварају се луксузни хотели, на пример, Росевоод и Фоур Сеасонс где смо сада присутни. Град је спојна тачка за Јужноамериканце који су заинтересовани за куповину.

Зашто сте одабрали Лондон за своју прву водећу продавницу?

Прво волим Лондон; то је лонац за топљење толико много ствари—цео свет се сусреће овде. Али Лондон је такође ослобођен ограничења која можете наћи у Паризу или Милану где имају јаку модну традицију. Сматрам да је Лондон много отворенији за нишне брендове, плус што смо већ имали неку велепродајну дистрибуцију овде. Како сам се спремао да одустанем, дошао је Брегзит и осећало се да је то велики ризик, па сам на крају отворио преко малопродајног партнера у Мерилебону, нажалост, баш када је стигла пандемија. Ипак, и даље стојимо и продавница је успела.

И могу ли само торбе одржати приходе у овом модерном делу града?

Ове године смо додали конфекцијску одећу да бисмо развили стил живота, али ми нисмо етикета за одећу, тако да се сналазимо. У међувремену смо довели и друге независне брендове који нам се допадају и који одговарају Тиси Фонтанеда погледај. Стварамо сопствену мини-концепт продавницу у време када нестају модни бутици са више брендова.

Независност вам даје ту слободу, али пошто је толико концепцијских продавница у паду, да ли је ово права стратегија?

Данас у Зари можете да се облачите невероватно, али је разлика у додацима попут ташница. Не желе сви да изгледају као супруга фудбалера. За проницљиве, не ради се о логотипу, већ о лепоти линије. Ја сам одлучан. Бренд Тисса има моћ... ради, као што показује продавница Марилебоне. Сарадња са другим дизајнерима би такође била обострано корисна све док смо на истој таласној дужини. Продајемо женама које су независни мислиоци, а не робови типичних луксузних брендова.