Извештај Ре/Маке Фасхион Аццоунтабилити 2022 открива да брендови одеће и продавци морају да ураде више

Ре/макеов Извештај о одговорности у моди за 2022. проналази неколико обећавајућих трендова, али каже да је потребно много више посла да се уведе одрживост и социјална правда у производна чворишта као што су Бангладеш, Камбоџа, Шри Ланка и Пакистан, између осталих места.

Радници у одећи су се суочили са физичким повредама због застарелих грађевинских прописа и других прекршаја, а крађа плата је и даље распрострањена. Притисак и економски бол су присиљени падајућим ценама на дно ланца снабдевања, где радници носе највећи терет.

Ајеша Баренблат, извршна директорка и оснивачица Ре/маке, глобалне групе која се бори за праведну плату и климатску правду у индустрији одеће, рекла је да организација не прихвата новац од модне индустрије, што је чини објективнијом од других индекса који прате невоља радника конфекције.

„Ми смо у великој мери независни пас чувар који посматра сопствену друштвену и еколошку одрживост индустрије и гледа како су се понашали из године у годину“, рекао ми је Баренблат. „Начин на који меримо све, од благостања радника до климатске правде је конзистентан.

За извештај за 2022. Ре/маке је прегледао 58 великих компанија, у односу на 46 прошле године, укључујући Цханел, која је освојила 8 поена, Ј.Црев, 10 и Аллбирдс, 3, на њиховом путу ка интерсекционалној друштвеној и еколошкој одрживости.

Најновији извештај такође истиче 15 малих одрживих брендова као што су Хопе фор Фловерс Траци Реесе, Лемлем, Бацкбеат анд Цо. и Риот Свим. Ре/маке је одлучио да не оцењује мале одрживе брендове који зарађују мање од 100 милиона долара годишњег прихода и који се сами описују као одрживи или етички, пошто су мере организације дизајниране да позову велике корпорације на одговорност.

Ре/маке се удаљава од идеје да постоје добри и лоши брендови и малопродавци, већ прихвата идеју да је модна индустрија сложено место, а трговци на мало, брендови, добављачи и други актери морају да управљају немирним водама уобичајеним са инострана производња.

Продавци на мало и брендови могу освојити укупно 150 поена, и оцењени су на основу следљивости; плате и благостање; комерцијалне праксе; сировине; еколошка правда и управљање.

„Уместо да само изнесемо забринутост, подигли смо Вицториа'с СецретСЦРТ
, [који је завршио са оценом 10], као бренд који је заиста урадио оно што је исправно када смо радили са њима“, рекао је Баренблат. „У мају је Вицториа'с Сецрет & Цо. демонстрирала лидерство решавањем једног од највећих случајева крађе плате у једној фабрици, предавши новац више од 1,250 тајландских радника у одећи којима је дуговало 8.3 милиона долара када је њихова фабрика, Бриллиант Аллианце, затворена током пандемије.

Ако 10 од 150 звучи ниско, трака је постављена веома ниско. Вицториа'с Сецрет је очистио своју кућу и променио њен имиџ након што су и мене дошле оптужбе оскудно одевених супер модела или анђела који су се појављивали у њеној годишњој телевизијској емисији на писти. На сајту за е-трговину бренда сада пише: „Да ли сте упознали нови ВС?“ и приказује моделе различитих етничких група и величина.

Ре/маке је створио проблеме у центру пажње, што му даје прилику да ода похвале продавцима и напорима брендова у погледу одрживости. То је техника коју користе школски наставници и родитељи, која се зове позитивно поткрепљење.

„Одлучили смо да не оцењујемо [компаније испод 100 милиона долара у продаји] нашим традиционалним критеријумима, који су заиста били постављени да гледају на велике трговце на мало, луксузну модну индустрију и брендове који остварују одређени обим прихода“, рекао је Баренблат. „Због начина на који процес функционише, то није било поређење јабука и јабука.

„Дакле, иако смо истакли дисруптивне, иновативне мање брендове који раде веома занимљиве ствари, нисмо их пондерисали на исти начин као у претходним годинама“, додао је Баренблат.

Седамнаест компанија, или 29% кохорте коју је Ре/маке прегледао, разговарало је са организацијом. „Ове године смо видели пораст компанија које су заиста желеле да се укључе у процес са нама“, рекао је Баренблат. „Имали смо више ангажовања са Бурберријем, 38 поена; ГапГПС-
16; Реформација, 33; Вицториа'с Сецрет, 10, и Леви Страусс & Цо., 34.”

Међутим, чини се да је Леви'с тврдоглаво равнодушан према једногодишњој кампањи за Међународни споразум о безбедности радника, коју је подстакла трагедија Рана Плаза у Бангладешу у којој је 1,321 фабрички радник погинуо у пожару због недостатка безбедносних мера пре скоро деценију.

„Видели смо пораст броја других брендова који су потписали споразум, који представља раднике из Бангладеша и вероватно иде у Пакистан“, рекао је Баренблат. "Леви'с има велики отисак у Бангладешу и Пакистану."

„Били смо сведоци невероватног повлачења на статус кво“, наводи се у извештају. „Вратили смо се јефтином конзумеризму, високим профитима, ниским платама, масовном зеленом прању, симболичној расној правди и сталном одбацивању нових колекција.

Волмарт је и даље један од брендова са најнижим оценама ове године, наводи се у извештају, додајући да је компанија умешана у велике случајеве крађе плата у Индији и Бангладешу током 2022.

Према извештају, добављачи у Карнатаки, Индија, који производе за Волмарт, плаћају запосленима заостале обавезе због неплаћања минималне зараде, али продавац тек треба да се исправи за милијарде долара вредне поруџбине које је недавно отказао широм света. покушајте да исправите проблеме са залихама и одржите ниске цене.

Валмарт је пре две недеље објавио да трошкови припреме вечере за Дан захвалности за породицу и пријатеље неће бити већи него прошле године – проклета инфлација. Продавац је рекао да је направио значајна улагања поред својих свакодневних ниских цена хране. Постоје запањујуће цене за одећу као што је Елокуии Елементс миди хаљина са мешаним принтом за 9.99 долара.

Шеин — АмазонАМЗН
моде, према Баренблату — порасла је до доминације, иако је интересовање потрошача за одрживост на врхунцу свих времена. Не плачите за Боохоо-ом, који је покренуо „одрживу” колекцију са Кортни Кардашијан Баркер, док је компанију истовремено водила истрага због принудног рада од стране владе САД и зеленог прања од стране владе Велике Британије.

Доношење Закона о заштити радника у одећи (СБ62) у Калифорнији прошле године – победа која је била тешко изборена и извојевана – помогла је да се инспирише талас предложених политика у САД и Европи које имају за циљ заштиту рада, људских права и планете, наводи се у извештају.

„Ми смо истакли Леви'с као компанију која је одбила да дође за сто када је у питању споразум“, рекао је Баренблат. „Имамо брендове који су добили између 0 и 9. То су брендови који апсолутно одбијају да се упусте у било које од кршења људских права и климатских утицаја које им доносимо.

„Они постижу лоше резултате“, додао је Баренблат. „Неки од тих брендова укључују велике трговце на мало, Кохл'с и ВалмартВМТ
, као и Дизни и Амазон, који су постигли 5, 6, 8 и 7, респективно.

Ултра брзи модни брендови као што је Х&М на много начина су били на чишћењу ове године. Када их је Ре/маке погледао са становишта супстанце, установио је да им увелико недостају.

То укључује Схеин, 8; Миссгуидед, 9; Боохоо 9, као и Саваге би Фенти, 4, који је на много начина изграђен да буде бренд који оснажује жене. „Када погледате како се Фенти односи према радницима у ланцу снабдевања, који су претежно жене, то заиста није довољно“, рекао је Баренблат.

Ултра-брза модна компанија Миссгуидед, очигледно је у заблуди, лансирајући пад од до 1,000 нових стилова недељно у име приступачности, и једва препознајући своју радну снагу углавном за женску одећу.

Недавне финансијске потешкоће компаније Миссгуидед довеле су до тога да стотине пакистанских радника одеће наводно нису плаћени или отпуштени јер се добављачима дугују милиони за већ завршене и испоручене поруџбине. Поред крађе плата, постоји потпуни недостатак транспарентности од стране Миссгуидед-а око плата радника, услова у фабрици, покривености колективним уговорима и комерцијалне праксе, наводи се у извештају.

„Драги маркетинг одрживости Аллбирдс је још један бренд који не успева“, рекао је Баренблат. „А ту су и људи који су се понашали веома лоше током пандемије, отказивали наруџбине и нису се укључили у Ре/маке, што је веома лоше. То укључује Џеј Си Пени, 2 поена, ТЈКС, 2, и Сирс, 2.

„То је занимљива кохорта“, рекао је Баренблат. „Велики трговци на мало који имају толико моћи заиста вуку индустрију надоле. Ту су ултрабрзи модни брендови који су имали одрживу колекцију, а ту су и традиционалне малопродајне компаније које никада нису много говориле о одрживости. То је основни пословни модел који је покварен. Много јефтиних производа се гради на фосилном гориву."

Кохл'с и Леви'с постављају интересантно питање јер су у грлу промене у руководству. Мишел Гас, извршна директорка Кохл'са, одлази са оставке да би се придружила Леви'с-у као председница, са намером да се пресели у извршни директор за 18 месеци када се садашњи извршни директор Цхип Бергх повуче.

„Кохл'с је био један од брендова током пандемије који се није укључио, али се надам промени у руководству“, рекао је Баренблат. „Да ли Мицхелле Гасс жели да остави сасвим другачији траг када је у питању Леви'с, остаје да се види.

Упркос очигледним недостацима у добробити радника, Леви'с је зарадио поене за развој референтне плате за живот у сарадњи са непрофитним организацијама, побољшање политике добробити животиња, увођење јефтинијег финансирања за добављаче који спроводе процесе са ниским емисијама угљеника, дијељење степена синдикализације запослених, и обелодањивање додатних информација о иницијативама које се баве производима на крају њиховог животног века.

„Двадесет двадесет и две је била прича о две супротстављене истине у моди: трачак системске промене усред преовлађујуће поплаве штетних индустријских пракси“, наводи се у извештају.

Луксузни брендови које је извештај истраживао, као што су ЛВМХ Моет Хеннесси Лоуис Вуиттон, 11 поена, и Цханел, „заостали су у погледу транспарентности“, рекао је Баренблат. „Слично томе, неке од компанија које се оглашавају као одрживе су заиста подбациле. Али, постоје и друге компаније у којима смо у одређеним категоријама видели кретање, што је узбудљиво и позитивно.”

Узбудљив је и потез малог бренда, Ганија да усвоји кодекс понашања купаца, први бренд који је то икада урадио, рекао је Баренблат. Неке компаније такође уче из пандемије, што је важно јер: „Знамо да је велики део индустрије директно повезан са комерцијалном праксом брендова.

„Знамо да су климатска криза и кршење људских права саставни део начина на који се економски ризик гура у ланац снабдевања“, додао је Баренблат. „Овде имамо бренд који се први икада обавезао на етичку праксу и уградио их у свој уговор. На то гледам као на добродошао тренд.”

Баренблатова је рекла да је морала да се ослободи идеје да потрошачи морају да захтевају одрживост и етичку радну праксу као „једини начин на који ћемо се позабавити еколошким ужасом климатских утицаја и кршења људских права“.

Брендови као што су Схеин, који је освојио 8 поена, и Боохоо Гроуп, власник ПреттиЛиттлеТхинг и Насти Гал, 9, врше гангбустер продају и разговарају са потрошачима о одрживости, али Баренблат је њихове еколошке колекције назвао „одрживим линијама токена. То је оно што је Боохоо урадио са Кортни Кардашијан Паркер. Веома је збуњујуће за купце да схвате шта је одрживо, а шта није.

„Многу Схеинову профитабилност подстичу млади људи који причају о куповини Схеина у количинама и количинама“, рекао је Баренблат. „То је заиста Амазон моде. Дошло је до доминације, али постоји прилика за бољу политику. Владе почињу да се обрачунавају са свим овим тврдњама.

„Тренутно можете да отпремите производ у Сједињене Државе без пореза када је испод 800 долара и Шеин заиста користи ту рупу“, рекао је Баренблат. „Законодавци треба да примете и затворе ту рупу. Немогуће је такмичити се са Схеин производима направљеним у експлоататорским фабрикама у Кини када су у могућности да их увозе у САД без царине.

Чак ни препродаја и поправка нису у потпуности решење. „Једна од ствари које смо видели је да се девичанска производња и половно тржиште одвијају паралелно једно са другим“, рекао је Баренблат. „Мало компанија открива укупан обим производње и како прелазе на препродају, изнајмљивање, поправке и половне платформе, девичанска производња не опада. Све док имамо тај тренд, брендови једноставно користе кружност да би продали више ствари."

Модна индустрија расте по стопи од 2.7%. Том брзином, ниједна од обавеза одрживости које су трговци на мало и брендови поставили за себе неће бити испуњена. „Ако желите да наставите са улагањима у препродају и половну употребу и наставите да правите све више и више необрађених производа, никада се нећете позабавити еколошком штетом, отпадом и климатским утицајем“, рекао је Баренблат.

„Зато у овом извештају позивамо на хитније реформе“, додала је она. „Годинама смо позивали компаније да пријаве укупан обим произведених производа у односу на претходну годину. Осим ако немамо праву меру, није важно колико се трудите да се бавите залихама.”

У извештају само три компаније, Бурберри, 38 бодова; Еверлане, 38, и Х&М, 32, испунили су сва четири Ре/маке-ова климатска захтева: објављивање њихових потпуних емисија; постављање и одобрење краткорочних 1.5℃ СБТ-ова усклађених са путањом; постављање и одобравање амбициозних дугорочних циљева за нулту нето, и демонстрирање да смањују своје укупне емисије гасова стаклене баште у поређењу са базним годинама.

Међутим, висок резултат Х&М-а није био резултат неких значајних побољшања са његове стране, већ недостатака у напретку одрживости међу његовим колегама модним колегама.

У ствари, Х&М група се сада налази у центру групне тужбе због обмањивања купаца намерно преувеличаним маркетингом одрживости. Користећи различите тактике зеленог прања, Х&М група је искористила све већи значај одрживости за потрошаче, наводи се у извештају.

Такође, везе малопродаје брзе моде са произвођачима који су починили крађу плата „требало би да обавежу Х&М да подржи синдикате радника одеће у гурању колективног преговарања као кључног средства за обезбеђивање правичне накнаде за произвођаче“, наводи се у извештају.

Ко тачно плаћа праведну климатску транзицију није сасвим јасно. Према извештају, 11 компанија инвестирало је са добављачима како би понудило финансијске подстицаје и начин да се фабрике декарбонизирају. „Када је у питању откривање, какав је заправо утицај угљеника у ланцу снабдевања моде“, рекао је Баренблат. „А ипак, немамо никакве финансијске подстицаје за добављаче да се декарбонизирају.”

Компаније које подижу индустрију, укључују Америцан Еагле Оутфиттерс, 10 поена; Размак, 16 поена; Керинг, 20, и Лулулемон, 15, рекао је Баренблат. „Они раде [неке ствари] како треба. Потребно нам је више компанија које би радиле са добављачима како би им помогло. Осим ако немамо новца издвојен за праведну транзицију, нећемо стићи до тога.”

Двадесет четири процента брендова у извештају имају иницијативе за препродају, али ниједан није успео да покаже да се удаљава од производње нове робе. Само Еверлејн, 38 поена, Најк, 21, и Патагонија, 26, могу да покажу да се удаљавају од синтетичког материјала на бази сировог уља, наводи се у извештају.

Од 58 компанија, само је Патагонија показала значајан напредак према животним платама које се исплаћују радницима у свом ланцу снабдевања, иако је изгубила бодове у овој области пошто је напредак застао током пандемије, наводи се у извештају.

Док извештај стиже до свих Ре/маке-ових различитих заинтересованих страна, укључујући штампу и креаторе политике, права снага можда лежи у следећој генерацији.

„Када је у питању ангажовање грађана, тренутно послујемо на 25 различитих универзитета“, рекао је Баренблат. „Радимо са доста ученика. Ово је нешто што се користи у учионицама. Имамо и 1,500 амбасадора.

„Ово су млади модни професионалци, као и људи који су дубоко забринути за индустрију. У извештају имамо позив на акцију за различите заинтересоване стране да погледају резултате својих омиљених брендова“, рекао је Баренблат. „Овде нам је потребна већа машта да бисмо дошли до оне врсте климатски неутралне модне индустрије коју сви желимо.