Одрживи покрет се затвара у бесмисленој модној индустрији

Дан обрачуна за модну индустрију због њене историје отпада и њеног огромног угљичног отиска управо је постао много ближи, док недавна анкета руководилаца брендова сугерише да већина тек треба да добије тај допис.  

Државни законодавци у Њујорку, матичној држави индустрије (и њених инвеститора), недавно су објавили нови закон који би наметнуо задивљујући ниво корпоративне транспарентности, главног елемента одрживог инвестиционог плана познатог као ЕСГ (еколошка, друштвена и управљачка). ).

Придржавање ЕСГ-а постаје широко прихваћен критеријум који инвеститори користе за одабир акција које су погодне за „зелене“ портфеље. Према такозваном закону о моди, велики трговци одећом (приходи од 100 милиона долара или више) били би законски обавезни да пријаве „штетне еколошке и друштвене утицаје” најмање половине својих предузећа. То би захтевало откривање материјала који се користе у производима заједно са детаљима о употреби енергије, воде и хемикалија у производњи и завршној обради. Оштре казне—до два процента годишњег прихода—могле би бити изречене за непоштовање.

Остаје да се види да ли ће предложени закон преживети законодавни процес. У сваком случају, вероватно ће послужити као тачка окупљања покрета. Паста за зубе је изашла из тубе. 

Штавише, потрошачима је то најважније, према недавном истраживању компаније Фирст Инсигхт у партнерству са малопродајним центром Вхартон Бејкер Универзитета у Пенсилванији. Две трећине испитаника потрошача рекло је да би платило више за робу која се производи одрживо. Троје од четири изјавило је да више вреднују одрживост него име бренда.

То што су потрошачи спремни да скупе 320 долара за ту врућу нову (одрживо произведену) кашмирску беретку ће бити шок за ц-суите у модном свету.

Истраживање је показало да скоро сви (94%) руководиоци бренда верују супротно – да је име бренда важније од одрживости.

На питање које врсте одрживих формата за куповину би потрошачи највише користили, руководиоци малопродаје рангирали су програме препродаје/поновне трговине на последњем месту. Али 41% потрошача је изјавило да су већ имали искуство, програме куповине попут оних које нуде Лулулемон и Леви'с. 

„Половина руководилаца у малопродаји верује да је цена главни разлог зашто потрошачи купују преко формата е-трговине“, рекао је професор Томас Робертсон, академски директор Бејкер центра. „У ствари, само 27% потрошача се слаже да је цена њихова мотивација.

Ова запањујућа прекида везе чине да се запитате. Да ли неко слуша потрошаче? Ко брине о продавници?

Одрживост је тако широко питање да ће индустрија одеће на крају морати да се суочи са неким аспектима пословања за које се чини да немају никакве везе са тим. Пракса уништавања непродате сезонске робе је већ откривена. Тешко продавцу који је данас ухваћен како то ради. 

Ако ништа друго, прекомерна куповина доводи до смањења вредности које компримују марже и профитабилност.

Дакле, морате се запитати зашто, на првом месту, купци моде претерано наручују ствари које се не продају. То је опасан проблем који има решење: питајте потрошача. 

У доба када готово све може бити практично тестирано на потрошачима - боје, дизајн, маркетиншке кампање - апсурдно је да толики продавци одеће купују превише. Роба је можда произведена на одржив начин, али то је супротно од одрживог када савршено добра непродата одећа која се не може вратити произвођачу мора да се отпреми у постројење за рециклажу или уништи.