Ова пркосна мајка ствара другачији додир тосканског вина

Ренесансни уметници Леонардо да Винчи и Микеланђело Буонароти, који су радили на уговору који је потписао Николо Макијавели 1503. године, добили су задатак да осликавају супротне зидове Дворане пет стотина у Палацо Векио у италијанском граду Фиренци. Започели су нацрте, али никада нису завршили своје радове. Да Винчијева тема била је Битка код Ангијарија, борба између миланских и фирентинских ратника из 1440. (Фирентинци су победили).

Као што је та битка тиха успомена, тако је и повезани град Ангхиари данас тих и помало заборављен. Ипак, овај тихи део Тоскане сада трепери од узбуђења у винском свету, где неразврстане старе винове лозе које расту на каменитим црвеним глиненим вулканским земљиштима пружају необичне филаменте укуса.

Ангијари седи близу састанка четири од 20 италијанских административних региона. Ваздушном линијом, град је удаљен три миље (пет километара) од Умбрије, девет миља (14 километара) од Марке и 19 миља (30 километара) од Емилије-Ромање. То је нека врста земље свуда и нигде негде између сећања и открића. У близини је река Тибар, која на крају протиче кроз Рим.

Једна пркосна италијанска мајка сада намерава да успостави Ангхиари као рај за квалитетна вина.

Паола Де Бласи је рођена у граду Фиренци од мајке Фирентинке и оца лекара јужноиталијанских корена — из Салента у Пуљи. Студирала је пољопривредну науку и технологију и написала тезу која јој је донела грант за истраживање у примени дијагностичких метода ДНК биљака у анализи стерола одговорних за Алцхајмерову болест.

Тада јој је географија променила живот.

Паола је наследила два хектара (пет јутара) дивљих винограда изван града Ангијарија — сат и по вожње југоисточно од Фиренце.

„Ово тло је засадио отац моје баке“, објаснила је.

Последње лозе засађене су на њеној земљи пре неких 80 година, у време када се грожђе није гајило одвојено по сортама, већ све заједно – жива корпа разноврсности. Старе лозе Паоле су оптимално лоциране. Расту на 1,500 стопа (460 метара) надморске висине на добро проветреном терену који је обојен разним ветровима, укључујући и Јадранско море.

До данас је Паола произвела вино само из једне бербе (2019) и само 2,500 боца. Беба99 се позива на надимак своје баке Елене Тестерини, која је имала годину дана мање од једног века када је ово вино флаширано (дакле, 99). Слика етикете је нацртана од стране Паолиног пријатеља и укључује руке које симболизују хиљаде који су деценијама обрађивали ове винограде, као и руке пријатеља и комшија који настављају да помажу Паоли да оствари свој сан. Наранџаста боја у кругу етикете подсећа на боју Ангхиари земљишта, док сам круг указује на планету, јер све почиње од земље - у коју корени винове лозе тону да би извукли тенор места.

„Од родитеља сам стекао посвећеност да наставим породичне корене. Моја мајка је пружала породичне вредности, а отац ми је давао љубав према себи у обављању ствари, као и посвећеност, посвећеност, упорност и слаткоћу. Рекао ми је да увек верујем у снове и себе и да свако од нас има велико богатство у себи које можемо да изразимо.'

Поред сопственог грожђа, Паолина компанија Подере Цасацциа сада купује грожђе од комшије.

Де Бласи разликује своје вино од других на четири начина. Прво, њено грожђе се узгаја у региону мало познатом по виноградарству — Ангхиари. Друго и треће, њене лозе су старе и недиференциране - са црвеним сортама Сангиовесе, Цанаиоло Неро, Цолорино, Маммоло, Цилиегиоло и Алеатицо које расту заједно, помешане са белим које укључују Треббиано и Малвасиа Тосцана. Мешање свих ових бобица једноставно се назива алла веццхиссима маниера—'на стари начин' Помешане су и сорте грожђа које она не препознаје, иако је у стању да одвоји већину (не све) белог од црвеног током бербе.

„Свака од ових сорти даје посебан мирис и допринос. Беба99 је као слика, где боја и емоција стварају посебан тренутак.'

Четврти диференцијатор за Паолино вино може подићи обрве. Њеној терроир а винова лоза је тосканска, али након што ручно бере грожђе у корпама од 35 фунти (16 килограма), она их утоварује у камион хладњача и одвози их скоро пет сати у најсевернији регион Италије – Трентино Алто Адиђе. Тамо, у подножју импресивно оштре планине Доломита, ово грожђе винификује енолог Андреа Мосер из Цантина ди Цалдаро и одлежава у Де Весцови Улзбацку—која производи вина више од три века (Мосер је проглашен за једно од 40 најбољих испод 40 година стари лидери у винској индустрији овог месеца од стране магазина Фортуне Итали).

Зашто транспортовати грожђе на север?

„Моје вино укључује тосканску страст и традицију, али такође користим капацитет Алто Адиђеа да створим веома прецизан нос и да развијем ароматичну комплексност, користећи тевтонски процес производње вина. Андреа је успео да укроти Тоскану тако што је извукао најчистију душу у свакој прецизној особини која долази из различитих сорти. Прилагођен начин рада који води рачуна о сваком детаљу. Андреасова прецизност, помешана са прстохватом здравог лудила, резултира генијалношћу. То чини наш пут јединственим.'

Долазећи од жене која је проучавала биљну ДНК, такве речи имају тежину.

Превоз њеног грожђа на друго место ради винификације значи, по закону, да је класификовано као стоно вино, па стога не може да садржи бербу на етикети.

Паола сматра да је чин или мешање различитих географија и скупова вештина аналогни различитим укусима у сјајном вину.

„Окусиш сјајно воће, па након што пробаш бибер, па мед. Исто је и са процесом производње вина. Што више различитих људи раде заједно — то је процес више попут мозаика, калеидоскопа. Преплитање различитих култура и начина да се заволи наш посао винара и енолога појачава нијансе и боје вина.

„Интелигенција винове лозе је у корену“, објаснила је. „Дакле, рад у земљи мора бити веома поштован. 2019 је била добра берба. Хладне ноћи су сачувале киселост у гроздовима, а зрело грожђе је било уравнотежено.'

Њено вино одлежава 16 месеци у храстовим бурадима.

ovo звуци фасцинантно, али какав је укус Беба99?

Отворио сам боцу Беба2019 из 99. на трему винског бара у руралном Бордоу у Француској, а затим је поделио са два америчка дистрибутера вина који су тог дана били у посети. После два гутљаја, један је одмах понудио да представља Беба99 у Чикагу, а други из Њу Џерсија је тражио да сазна више. Иако су њене залихе ограничене, реномирани (и Мишелинови звездице) Ресторан Пиперо у Риму такође наручује ово вино више пута.

Замислите овде таписерију - нити луминисценције. ароме драче, божиковине, трешње, влажне маховине и јагоде; магловита шума са дивљим воћем дуж стазе. Ово вино је прозрачни сплет сложених укуса - лагано као божоле, иако деликатније и префињеније од многих; фина и суптилна као бургундац, иако старија од неких. Укуси трешње и карамеле израњају као кријеснице из потресене чаше—сјајно, енергично, али лагано и краткотрајно. Ово је нелакирана и неуглачана лепотица, иако са углачаним танинима.

Земљиште које окружује Ангхиари још увек није класификовано за производњу Деноминазионе ди Оригине Цонтроллата е Гарантита (ДОЦГ) или ДОЦ ниво квалитета контролисаног вина. Једини апелат који се тамо примењује је општи од Индицазионе Географица Типица (ИГТ) Тоскана. На западу је чувени назив Кјанти; на југу су називи Валдикијана и Кортона.

Ова истина само охрабрује Паолу.

„Мислим да тероар ​​око Ангијарија има могућност да створи велико вино са правом личношћу. Ово је део Тоскане који САД не познају. Има традицију и прелепу земљу Тоскану, али има и аспекте оближњег региона Умбрије—познатог, на пример, по тестенинама са посебним зачињеним рагу сосом.'

Паолина веб страница описује град Ангхиари као 'село суспендовано у времену где масовно виноградарство није стигло.' Овај закривљени и опасан древни град окружен је пољима сунцокрета, дувана и кукуруза. Познато је као земља песника, а Ангхиари сваке године одржава фестивал аутобиографа. Град је удаљен 20 минута вожње јужно од родног места уметника Микеланђела и 15 минута вожње од Монтерчија, познатог по својих 15^th века слика трудне Марије—Мадона дел Парто. У граду се налази бар под називом 'Ла Баттаглиа' (Битка), а крајем октобра и почетком новембра постоји центогусти делл'аппеннно Ангхиарија, где се фармери из свих региона централних Апенинских планина окупљају да би представили своје производе—укључујући суво месо, различите чоколаде, пекорино овчји сир, Ангхиаресе брустицхино (препечени хлеб са уљем, сољу, белим луком и кобасицом) и кестени из апенинског села Понте алл Пиера, печени на мангалу.

Чини се да је Паолина посвећеност својој земљи и занату темељна.

„Овај виноград ми је отео срце“, признала је. 'То је постао мој живот, моја страст. Сваки дан који научим више повећава ватру у мени.'

Из земље познате по великој битци сада излази мајка која се бори за славу те земље.

Један гутљај - и можда ћете разумети зашто.