Кинеска стратегија ставља америчку малопродају у велики ризик

Увозници из САД су забринути. Модни трговци су потпуно уплашени.

Неки кажу да ће кинеска олуја проћи.

Други кажу да још није стигао.

Године мирне коегзистенције између пословне и политичке стране једначине САД и Кине брзо се руше. Недавна Галупова анкета каже да само око 15% Американаца још увек има повољан поглед на Кину, а тај број свакако даје малопродају на паузу – посебно са Капитол Хилом који се крчка у антикинеској реторици. Како температура у Конгресу расте, Кина (са своје стране) треба да размисли о покушајима да смири воде. Некако, негде – између шпијунског балона и ТикТока, мора постојати простор да се ублажи бомбастична реторика. Истини за вољу – када негативно расположење досегне просечног Американца (као што се види у недавним Галуповим бројевима) – невоље се спремају. Укус на главној америчкој улици се мења (у смислу филма) са: „Руси долазе, Руси долазе“ у „Кинески синдром“.

Амерички модни трговци и даље брину о трговинској ситуацији у Кини једноставно зато што око 37% свеукупног увоза одеће и даље стиже из Кине. С обзиром да просечан Американац купује 69 комада одеће годишње (и 7 пари ципела), где ће се производити производи ако Кина постане мања опција? Продавци робних марки, са своје стране, такође проглашавају потребу да продају производе у Кини како би заузели нешто од својих 1.4 милијарде становника. Схватање за америчку малопродају је да би цела ситуација у Кини могла негде да се раздвоји, или се амерички трговци на мало једноставно забијају директно у очи олује.

Пре три и по године, бивши председник Доналд Трамп је твитовао да „нашим великим америчким компанијама овим наређује да одмах почну да траже алтернативу Кини“. У то време, нико у индустрији није био сигуран шта да каже о његовој изјави, али, сувишно је рећи, бивши председник је заљуљао чамац и ефикасно обавестио. Међутим, годинама касније, ништа се није променило. У ствари, модна индустрија је и даље опчињена Кином.

И даље се постављају питања – зашто су (чувене Трампове) тарифе биле лоше за малопродају и зашто су убрзале америчку инфлацију. Истина лежи у стварности да амерички потрошачи мало брину о царинама и тарифама. Они знају колико су спремни да плате за одећу, и то је то. Царина (порез) на одећу постоји већ 90 година – откако је ступио на снагу Смоот-Хавлеи закон (пре велике депресије). Пре додатних Трампових тарифа, просечна стопа царине за већину производа била је 1.45%, али је већ била на просеку од 11% за модну индустрију. Када је бивши председник Трамп говорио о додавању 25% или 15% поврх првобитне количине кинеског увоза, брзо су се огласила звона за узбуну. Генерално, тарифе за многе артикле су завршиле на 7.5%, али то је поврх што се већ плаћало. Ове стопе трају и дан-данас, а (ипак) прилив моде из Кине није ни мало успорио. Све у свему – гледајући сав увоз из Кине у САД – бројеви су кренули од:

432 милијарде долара у 2020

506 милијарде долара у 2021

$ КСНУМКС милијарди долара у КСНУМКС

Кина и модна индустрија сарађују дуги низ година. Кина заиста разуме начин размишљања малопродаје у САД и доследно је у стању да испоручи одличан квалитет на време. Дакле, уз сав притисак да се оде (и сво додатно опорезивање), зашто модна индустрија оклева да напусти кинески простор? Па, на пример, америчка влада наставља да шаље помешану поруку о делу „излази“. Стручњацима је веома лако да замисле индустрију која производи сву одећу у САД, али провера реалности је да се само 3% укупног тржишта производи у Америци – што значи да се 97% још увек увози.

Да би напустиле Кину, компаније би морале да добију трговински подстицај који надокнађује недостатак продуктивности радника. Ако би, на пример, радник у Кини могао да сашије 50 одевних предмета дневно – друга земља би могла да сашије само 10. Трговински споразуми су створени да надокнаде разлику – нудећи производ без било какве царине САД, али то не да испричам целу причу. Мексико, на пример, ради под УСМЦА и Централна Америка која послује под ЦАФТА-ДР су трговински споразуми који добро функционишу - али фабрике у тим земљама преферирају дуге серије основних артикала - док је Кина изградила своју репутацију на кратким серијама сложених артикала. Још једна прилика да се побегне од матрице усредсређене на Кину, била је посезање за афричком производњом која је цветала неко време у складу са Законом о афричком расту и могућности (АГОА). Неколико компанија је успоставило базу у Етиопији и уследио је грађански рат. Нажалост, САД су прекинуле напоре АГОА у ​​Етиопији – оставивши произвођаче да још једном размотре брз повратак својим кинеским коренима.

Поред трговинских споразума, неки произвођачи су такође користили програме преференцијала као што је Генерализовани систем преференција (ГСП) за производњу модних додатака (као што су ручне торбе и ранчеви) ван Кине – на местима као што су Камбоџа и Индонезија. Конгрес, међутим, није успео да обнови програм 2021. - баш када се индустрија повлачила из Кине. Неки произвођачи у овим категоријама већ су размишљали да се окрену десно и да се врате у Кину.

Реалност је да иако америчка влада може да подстакне малопродају моде да напусти Кину, она непрестано блокира излазна врата тако што не обнављају или не траже нове трговинске пакете који су озбиљно потребни за конкуренцију. Бајденова администрација воли да прича о надметању са Кином, али индустрија треба да води рачуна о реторици. Кина би, са своје стране, могла учинити више да побољша односе и да их учини позитивнијим. На крају крајева, фер конкуренција и добро тржишно искуство за обе стране – свакако би били добродошли модној малопродаји.

Међутим, времена за ублажавање проблема је све мање. Недавни Анкета Галлуп (као што је раније поменуто) указује да 84% Американаца гледа на Кину у негативном светлу (45% веома неповољно и 39% углавном неповољно). Са оваквим озбиљно лошим бројевима, нешто треба брзо да се промени или, према Марфијевом закону: „ако нешто може да крене наопако, хоће.